3 người ở TP.HCM trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, mua và đổi thưởng cùng đại lý

Để phục vụ công tác nâng cấp lưới điện, công nhân phải thay mới toàn bộ dây dẫn, sứ cách điện, FCO và đấu nối lại các thiết bị trên lưới. Do yêu cầu phải hoàn tất và đóng điện trở lại trong ngày để đảm bảo hoạt động sản xuất của khu công nghiệp, mọi công việc đều được thực hiện với cường độ rất cao từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Giữa cái nắng nóng gay gắt của tháng 4, anh em công nhân liên tục đứng trên cao nhiều giờ, nhiều thao tác phải nhào người từ trụ điện ra phía dây dẫn để lắp đặt và đấu nối thiết bị. Những cuộn dây, vật tư nặng hàng chục ký được kéo bằng sức người, từng mét dây được gánh và đưa lên không trung trong điều kiện làm việc đầy áp lực và mệt nhọc.

Mồ hôi, bụi bặm và những ngày làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối đã trở thành hình ảnh quen thuộc của anh em ngoài hiện trường. Những bữa nghỉ trưa chỉ vội vàng với ổ bánh mì hay chiếc bánh bao bên lề đường rồi lại tiếp tục công việc, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Một khoảnh khắc rất đời thường, nhưng cũng nói lên sự vất vả và tinh thần trách nhiệm thầm lặng của người công nhân ngành điện.

Tin Gốc: Thanh Niên

Suốt gần 10 năm qua, quán hủ tiếu Sa Đéc ở ngay trung tâm TP.HCM, nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành (Q.1 cũ) là địa chỉ ẩm thực quen thuộc cho những thực khách muốn thưởng thức món ăn trứ danh mảnh đất sen hồng.

"Dì Năm Sa Đéc" là cách mà mọi người vẫn gọi thân thương bà Lê Thị Nga (59 tuổi), người nắm giữ công thức nấu hủ tiếu Sa Đéc truyền thống ở quán ăn gia đình có thâm niên suốt gần 4 thập kỷ qua.

Dì Năm và gia đình có 2 quán hủ tiếu Sa Đéc ở TP.HCM, một ở trung tâm và chi nhánh còn lại nằm ở khu Thảo Điền. Một buổi trưa đầu tuần, vì thèm hương vị hủ tiếu trứ danh miền Tây, chúng tôi ghé quán ở phường Bến Thành, gần cơ quan cho tiện đường.

Không mấy bất ngờ, cao điểm giờ trưa, khách ngồi đông nghẹt, chật kín các bàn trong quán. Đa phần, thực khách ngồi ăn là nhân viên văn phòng làm việc gần đây, cũng có một số người từ xa tới để tìm lại hương vị quê hương thân thương.

Trong lúc khách vừa ăn vừa cười nói rôm rả, dì Năm với nụ cười hiền hậu tất bật cùng vài người phụ quán làm món, không để ai phải chờ đợi lâu. Dì kể mình đã có thâm niên bán hủ tiếu Sa Đéc gần 40 năm, từ cuối 1988 - đầu 1989.

Dì Năm quê gốc ở H.Thanh Bình, nay là xã Thanh Bình (Đồng Tháp). Năm 1987, dì lấy chồng, về làm dâu Sa Đéc. Sau đó, dì quyết định mở quán hủ tiếu Sa Đéc để mưu sinh, từ công thức của người thân truyền lại.

"Vì chồng tôi tên Cọp, nên quyết định đặt tên quán là hủ tiếu Bà Cọp. Ban đầu bán cũng chưa nhiều người biết tới, nhưng dần dà, nghề dạy nghề, mình nấu ngon, hợp khẩu vị của bà con ở quê, nên khách ngày một đông. Sau mấy chục năm buôn bán, cứ nhắc tới hủ tiếu Bà Cọp ở phường 3 TP.Sa Đéc (nay là phường Sa Đéc - PV) là nhiều người đều biết", bà chủ tự hào, nhớ lại.

Năm 2017, bà chủ quyết định bỏ lại cơ nghiệp đã gắn bó suốt gần 3 thập kỷ để lên TP.HCM cùng con gái, con rể phát triển thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng của quê hương. Không dễ để nói lời tạm biệt với thực khách suốt mấy chục năm gắn bó, nhưng vì con gái duy nhất của dì Năm quyết định sống lâu dài ở TP.HCM nên dì cũng rời quê "lên phố" cùng con.

Chị Trần Nhựt Anh (38 tuổi), con gái dì Năm là người sáng lập quán hủ tiếu cùng chồng, với lý tưởng mang hương vị quê hương đến với thực khách khắp mọi miền đất nước đang sống và làm việc ở TP.HCM và cả du khách nước ngoài.

Là người con của mảnh đất sen hồng Đồng Tháp, vợ chồng chị Nhựt Anh đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi hương vị quê hương, hương vị hủ tiếu của mẹ được mọi người đón nhận nhiều đến vậy.

Ngót nghét, quán hủ tiếu của dì Năm và gia đình ở TP.HCM đã mở bán được gần 10 năm nay và có lượng khách "ruột" ổn định. Đưa món ăn từ quê lên phố, dì cho biết ít nhiều có sự gia giảm trong độ ngọt của nước lèo, chủ yếu lấy chất ngọt tự nhiên từ xương hầm, củ sắn, tôm khô, khô mực… để phù hợp với khẩu vị của đa số thực khách.

Tuy nhiên, "linh hồn" của món hủ tiếu vẫn được dì giữ trọn vẹn không lẫn đi đâu được, đặc biệt ở cách hầm xương, nêm nếm gia vị. Toàn bộ sợi hủ tiếu Sa Đéc tươi cũng như một số gia vị, nguyên liệu khác được dì chuyển từ quê lên thành phố mỗi ngày.

Hủ tiếu Sa Đéc đặc trưng với sợi hủ tiếu tươi

ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán mở cửa từ 6 giờ tới 22 giờ hằng ngày. Mỗi phần hủ tiếu ở đây được bán với giá từ 55.000 đồng. Đặc biệt, bên cạnh hủ tiếu Sa Đéc nước và khô, dì Năm cũng bán thêm món bánh tầm bì xíu mại Sa Đéc với hương vị đặc trưng miền Tây không lẫn đi đâu được.

"Điều tôi xúc động nhất là khi mình không còn bán ở quê, nhiều khách quen có dịp lên TP.HCM cũng ghé quán ủng hộ, tìm lại hương vị xưa. Có nhiều cháu nhỏ ăn từ lúc còn học ở quê, nay lên thành phố học lại tiếp tục ghé ăn", dì Năm bày tỏ.

Anh Thanh Trần, một thực khách ở TP.HCM trải nghiệm ở quán cho biết anh rất ấn tượng khi giữa trung tâm TP.HCM hiện tại, quán vẫn giữ được cái hồn quê miền Tây rất dễ thương.

"Cái ống đũa, màu cái chén cái nhìn là thấy Sa Đéc liền. Tôm thịt tươi, sợi hủ tiếu dai đúng kiểu miền Tây. Đến quán ăn, cảm giác như đang ăn ở dưới quê vậy đó. Sẽ ghé lại ủng hộ dì Năm", anh chia sẻ.

Anh Duy Trần (27 tuổi), một người miền Tây làm văn phòng ở phường Xuân Hòa cho biết quán ăn là địa điểm quen thuộc suốt nhiều năm qua mỗi lần anh thèm hủ tiếu. Theo anh, mức giá ở quán là phù hợp giữa trung tâm thành phố.

"Nhưng trên hết, sức hút của quán ăn chính là ở món ăn. Tôi rất thích hủ tiếu Sa Đéc khô, trộn lên với phần nước sốt ngon, cân bằng hương vị cho nguyên dĩa hủ tiếu. Ở thành phố mà quán ăn cho tôi cảm nhận được rất rõ hương vị của miền Tây quê mình", anh bày tỏ.

Hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu Nam Vang đều là những món hủ tiếu trứ danh ở miền Tây và được nhiều thực khách tại TP.HCM ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được sự khác biệt giữa 2 món hủ tiếu này.

Theo các tài liệu văn hóa cũng như sự tham vấn từ nghệ nhân ẩm thực, hủ tiếu Sa Đéc có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 20, ra đời từ sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa người Hoa (Triều Châu, Phúc Kiến) di cư và người bản địa. Món ăn gắn liền với làng nghề làm bột gạo truyền thống hơn trăm tuổi tại Sa Đéc, Đồng Tháp.

Làng nghề này nổi tiếng với làm ra những sợi hủ tiếu dai giòn sần sật, trụng nước sôi không bở, ăn hoài không ngán. Sợi hủ tiếu Sa Đéc đặc trưng là sợi hủ tiếu tươi to và đục được làm từ loại bột gạo mịn màng và thơm. Hủ tiếu Sa Đéc còn gây thương nhớ bởi hương vị thơm ngon tuyệt vời của nước lèo đậm đà, được nấu từ rất nhiều xương ống heo.

Vào quán hủ tiếu Sa Đéc, có 2 loại để người ăn lựa chọn là hủ tiếu khô và hủ tiếu nước, loại nào cũng đều có sức hấp dẫn khó tả. Với hủ tiếu nước, phần quan trọng làm nên thành công là nước lèo. Với hủ tiếu khô, ngon hay dở là do bí quyết làm ra thứ nước sốt chua chua, ngọt ngọt của chủ quán. Món ăn này cũng có các nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt, gan... giống như các loại hủ tiếu khác.

Trong khi đó, có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa và chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Campuchia, hủ tiếu Nam Vang đã được người Việt tiếp nhận, biến tấu và hoàn thiện để trở thành một phần trong đời sống ẩm thực Nam bộ, đặc biệt tại TP.HCM.

Điểm đặc sắc của món ăn nằm ở phần nước lèo trong, thanh ngọt được ninh từ xương heo kết hợp với tôm khô và mực khô. Sợi hủ tiếu Nam Vang sợi nhỏ, màu trắng trong, dai và trơn mượt. Bên cạnh các nguyên liệu quen thuộc, hủ tiếu Nam Vang đặc trưng với thịt bằm xào, tôm tươi, gan heo, trứng cút và không thể thiếu rau tần ô (cải cúc).

Tin Gốc: Thanh Niên

Từ những xe xu xoa bình dân truyền thống len lỏi khắp các ngả đường TP.HCM đến những hàng quán xu xoa với nhiều phá cách mới mẻ, sáng tạo của những người con gốc gác miền Trung đang sống và làm việc ở thành phố, đều góp phần đưa món ăn ngọt lành mang hương vị biển cả chứa cả bầu trời tuổi thơ này đến với thực khách mọi miền.

Đi ngang đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn qua phường Bàn Cờ (TP.HCM), phía trước chùa Kỳ Viên, 2 năm nay nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh của người đàn ông ngoài 50 tuổi với ngoại hình sương gió, miệt mài chờ khách bên chiếc xe máy chở thùng xu xoa nhỏ.

"Xu xoa Quảng Ngãi. 10 - 20 - 25.000 đồng", dòng thông báo mộc mạc như chính chiếc xe máy cũ mang biển số 76 quen thuộc của quê hương Quảng Ngãi mà ông dùng để bán xu xoa dạo, thu hút ánh nhìn của mọi người giờ tan tầm.

Ông Pháp, người Quảng Ngãi hiện đang sống ở phường Tân Phú (TP.HCM) là chủ nhân xe xu xoa nói trên cho biết 2 năm nay, ông mới bắt đầu gắn bó với xe xu xoa này như kế sinh nhai chính.

"Tôi từ quê vào Sài Gòn sống cũng mấy chục năm rồi. Hồi đó, tôi bán trái cây. Nhưng sau đó bỏ nghề. Nhờ người nhà hướng dẫn, tôi quyết định mua rong biển từ quê vào để làm xu xoa bán. Món ăn này là món ăn tuổi thơ của tôi gắn với ký ức quê hương!", người đàn ông cười tươi, kể, để lộ những nếp nhăn trên khóe mắt.

Ban đầu, khi đi bán dạo, ông Pháp cũng chưa có quá nhiều khách. Ông nói trừ những người gốc miền Trung, nhiều người tứ xứ ở TP.HCM thấy xe của ông thì tò mò hỏi: "Xu xoa là món gì vậy chú?". Sau khi ăn thử lần đầu, nhiều người thấy thích hương vị mát lành nên trở thành khách quen, dần dà, ông cũng có nhiều khách ruột.

Bán ở khu vực này từ 8 giờ sáng, có ngày ông Pháp bán hết sớm, cũng có ngày bán hết trễ vì nắng mưa, nhưng hiếm khi ông "nghỉ phép". Phần vì ông thích công việc này, phần vì mưu sinh.

Nhiều người đồng hương đi ngang đoạn đường này, mua phần xu xoa, nói chuyện dăm ba câu với ông, nhắc nhớ nhiều điều về Quảng Ngãi, ông thấy trong lòng mình rộn ràng hạnh phúc.

Chị Kim Hòa (34 tuổi), một nhân viên văn phòng làm việc ở phường Xuân Hòa, TP.HCM (Q.3 cũ) hầu như tuần nào trên đường về nhà ở phường Chợ Quán (Q.5 cũ), ngang qua đường Nguyễn Đình Chiểu cũng đều đặn ghé xe xu xoa của ông Pháp mua 2 - 3 lần.

Xu xoa được nấu từ nguyên liệu chính là loài rong sống bám trên rặng san hô hay ghềnh đá ở các bãi bờ, cù lao dọc bờ biển

ẢNH: CAO AN BIÊN/LÊ CẦM

Chị Hòa không phải người Quảng Ngãi, nhưng quê chị cũng có món ăn tuổi thơ này. "Giữa Sài Gòn, không dễ để tìm một chỗ bán xu xoa quê hương như thế này. Mỗi lần ăn, tôi cảm nhận được sự mát lành, dễ chịu, gợi nhớ cho tôi ký ức về những ngày ở quê gắn với kỷ niệm của bà, của gia đình", nữ thực khách xúc động kể.

Không phải ai cũng biết, "Khơi - Thạch Xu Xoa Xứ Quảng", một thương hiệu xu xoa được nhiều thực khách biết tới ở TP.HCM, chủ yếu bán mang đi, do một cô gái quê gốc ở xã đảo Tam Hải, Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng) sáng lập.

Chị Châu Quyên mở bán xu xoa xứ Quảng từ tháng 11.2024

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đó là chị Châu Quyên (30 tuổi), một người ôm giấc mộng lớn với món xu xoa quê hương mình. Chị chủ cho biết món xu xoa có ở nhiều tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Bình Thuận, cùng được nấu từ nguyên liệu chính giống nhau là rong biển, nhưng mỗi nơi lại ít nhiều có sự khác biệt trong cách chế biến, hương vị và sự kết hợp các nguyên liệu ăn kèm.

Trong tiệm xu xoa nhỏ xinh kết hợp cùng quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (Q.Bình Thạnh cũ) chia sẻ chị bắt đầu mở bán món ăn này từ tháng 11.2024, ngót nghét cũng gần 2 năm nay.

Trước đó, chị Quyên quyết định nghỉ công việc marketing tại một văn phòng ở TP.HCM sau nhiều năm gắn bó. Thời điểm này, cô gái ít nhiều bị mất định hướng trong hành trình phía trước.

Xu xoa truyền thống và sáng tạo ở tiệm chị Quyên

"Sau đó, mình đồng hành, hỗ trợ một người bạn xây dựng thương hiệu tàu hủ lạnh. Trong lúc ngồi ở quán cà phê, mình bất chợt thèm món xu xoa. Món ăn này gắn bó với nhiều ký ức tuổi thơ của mình.

Dù sinh ra ở TP.HCM, nhưng mỗi lần về quê, mình lại được người dì làm nghề bán xu xoa tặng cho món ăn này. Hương vị ngọt lành tuổi thơ theo mình đến khi trưởng thành, nhưng ở thành phố, không dễ để tìm mua", chị Quyên nhớ lại.

Thay vì chỉ bán món xu xoa truyền thống, chị quyết định sáng tạo bán thêm món xu xoa matcha để hút khách. Sau đó, món xu xoa cà phê cũng ra đời. Với giá chỉ từ 20.000 đồng - 49.000 đồng tùy phần ăn, 3 hương vị xu xoa này bất ngờ được khách đón nhận, ủng hộ.

Sự sáng tạo trong món xu xoa ở Khơi còn được thể hiện ở chỗ chị chủ cho thêm một số "topping" như hạt ngọc được làm từ củ năng, sữa yến mạch. Trong khi đó, phần nước đường, mình kết hợp giữa mật mía và gừng thay vì đường nâu. Những món ăn ở đây hướng tới lối sống lành, ít calo và tốt cho sức khỏe của khách.

Bạn đã thử xu xoa chưa?

"Ban đầu, cách nấu xu xoa do người nhà mình ở quê hướng dẫn. Sau khi bán, mình cũng lắng nghe thêm những góp ý của khách, có sự thay đổi để có hương vị như hiện tại. Mình rất cảm ơn và biết ơn gia đình đã đồng hành cũng như những vị khách đầu tiên của Khơi", chị Quyên bày tỏ.

Mở bán từ 10 giờ đến 17 giờ 30 phút mỗi ngày, giấc mộng lớn của chị Quyên chính là đưa món ăn quê hương mình đến với nhiều người hơn, trở nên phổ biến hơn trong nhịp sống ẩm thực TP.HCM.

Tin Gốc: Thanh Niên